איך פועל זרם חשמלי במכונית?
האם אתה כבר מבין היטב את עקרונות היסוד של זרם החשמל ברכב או באופנוע? אם כן, פשוט גלול למטה לכיוון הכותרת ‘אובדן מתח במעגל החשמלי של הרכב שלך’.
כדי להבהיר מהו התנגדות מעבר במעגל חשמלי, אסביר תחילה בקצרה את עקרונות הזרם החשמלי ברכב. ניקח לדוגמה את הפנס הקדמי. בתוך יחידת הפנס הקדמי יש נורה. אל חיבור ה-PLUS של הנורה מחברים חוט אשר, לאחר מספר שלבים, כגון דרך תיבת הנתיכים ומתג התאורה, מגיע לקוטב ה-PLUS של מקור המתח. במקרה שלנו, מקור המתח הזה הוא המצבר או, כאשר המנוע פועל, האלטרנטור.
על חיבור ה-MIN של הנורה מחברים חוט שמגיע בסופו של דבר לקוטב ה-MIN של המצבר. במקרה של כלי רכב כגון מכונית, אופנוע, קטנוע או טרקטור, המתכת של המרכב והמנוע משמשת להחזרת הזרם לקוטב ה-MIN של הסוללה. זהו פתרון חכם מכיוון שכך נדרש הרבה פחות חוט נחושת להולכת הזרם. אפרט זאת להלן.
מרכב המכונית כמוליך חשמלי (הארקה)
בסופו של דבר, כל הזרם שעובר דרך צרכן החשמל – המכונה גם "עומס" – חוזר לקוטב ה-MIN של הסוללה. אז למה לא ליצור חוט אחד שיחזיר את כל הזרם בבת אחת? למעשה, זה בדיוק מה שעשו, והם פשוט משתמשים במרכב לשם כך.
זהו חלק מתכת מוצק שמוליך את הזרם בצורה אידיאלית, ואין כבל שיכול להתחרות בו. זה חוסך הרבה חוטי נחושת, ולכן גם עלויות, מכיוון שכעת אין צורך להניח חוט מכל רכיב חשמלי עד הסוללה. אפשר פשוט למתוח חוט קצר מהקוטב השלילי של הצרכן אל שלדת הרכב. קרוב לסוללה, מושכים כבל עבה מהמרכב אל הקוטב השלילי.
חיבור כזה למרכב נקרא "חיבור הארקה". הקטע הקצר המשתרע מהמרכב אל הקוטב השלילי (MIN) של המצבר הוא ערוץ ראשי, ולכן הוא מצויד בכבל עבה במיוחד. הרי כאן מתכנסים כל הזרמים.
בתמונה ניתן לראות דוגמה לאופן שבו קוטב ה-MIN של הסוללה מחובר למרכב הרכב באמצעות כבל זרם ראשי עבה בקוטר 25 מ"מ². במקרה זה נעשה שימוש בכבל צהוב-ירוק, אך לעתים משתמשים גם בצבעים אחרים, כגון אפור או חום.
רכיבים חשמליים ללא חוט MIN
במכוניות קלאסיות ישנות באמת לא הותקנו כלל חוטי הארקה. אפילו לא קטעי חוט קצרים מהחיבור השלילי (MIN) של רכיב כלשהו, כמו נורה, אל נקודת הארקה במרכב. שם, כל הרכיבים החשמליים עם מעטפת המתכת שלהם (ה-MIN) היו במגע ישיר עם המרכב. כיום, בדרך כלל משתמשים בחוטי הארקה בכל מקום. לפעמים הזרם היה צריך לעבור תחילה דרך כל המעברים של הצירים, הלוחות המתכתיים והברגים, לפני שהגיע למרכב המוצק. בפועל, עם הזמן זה גרם לעיתים קרובות לתאורה מהבהבת או לכשל מוחלט של התאורה.
במכוניות מודרניות ובמכוניות "יאנגטיימר" עדיין ניתן למצוא מספר רכיבים ללא חוט הארקה או חוט מינוס. תופעה זו נפוצה בעיקר ברכיבים הממוקמים על המנוע. דוגמאות לכך הן חיישנים כגון חיישן טמפרטורת נוזל הקירור או חיישן לחץ השמן. לרכיבים אלה מחובר חוט אחד בלבד – חוט הפלוס. הזרם עובר דרך החיישן, עובר דרך בית החיישן, דרך בלוק המנוע, וחוזר לקוטב ה-MIN של המצבר.
כבלים לסוללה / כבלי זרם ראשי
מרכב הרכב גדול כמובן מספיק כדי לעמוד בזרמים חזקים. אך כפי שקראת לעיל, החיבור בין המרכב ובלוק המנוע לקוטב ה-MIN של המצבר מתבצע באמצעות כבל עבה. כל הזרמים מתכנסים בכבלים אלה, ולכן אנו מכנים אותם כבל זרם ראשי. בפועל, אנו מכנים אותם לרוב כבלים לסוללה, מכיוון שהם מחוברים ישירות לסוללה. הם מכונים גם כבלים לריתוך.
כך גם בטבע. נהר ראשי שאליו מתנקזים כל הנחלים הקטנים הוא רחב. אי אפשר לצמצם אותו בבת אחת. אז נוצר חיכוך רב מדי והמים יעלו על גדותיהם. חוט דק המשמש כעורק ראשי ייצור התנגדות רבה מדי, מה שיגרום לאובדן מתח רב, להתחממות ולבלאי. חוט דק מדי אף עלול להתמוסס מיד.
כבלים עבים במיוחד לסוללה ניתן לראות גם במעגל ה-PLUS שבין האלטרנטור, מנוע ההתנעה וקיטוב ה-PLUS של הסוללה. גם כאן זורמים זרמים חזקים מאוד, ולכן לא ניתן להסתפק בחוט דק.
עדיף להשתמש בכבלים בעלי חתך של 20 מ"מ² לפחות, אך הדבר תלוי לחלוטין ביישום. ייתכן שיהיה צורך להשתמש בכבלים עבים בהרבה.
להלן דוגמאות לכמה מכבלי מצבר בקטרים של 25 מ"מ² ו-35 מ"מ² שאנו מייצרים בהתאמה אישית.
שדרוג כבלי המצבר הישנים והבלים שלך
לעתים קרובות אנו רואים שבמכוניות ישנות יותר נעשה שימוש בכבלי מצבר דקים מאוד, כגון 10 מ"מ² או אפילו 6 מ"מ². כתוצאה מכך, מתעוררות בעיות טעינה עם המצברים של ימינו.
כיום, ההמלצה היא להשתמש בכבלים עבים בקוטר של 16 מ"מ² או 25 מ"מ². במצבים מסוימים, כגון ברכבים קלאסיים המצוידים בסוללה של 6 וולט, נדרשים כבלים עבים עוד יותר, כגון 35 מ"מ², בשל הזרמים הגבוהים יותר. בתחום האודיו, שבו מפעילים רמקולים וסאב-וופרים הצורכים זרמים גבוהים מאוד, נעשה שימוש בכבלים עבים עוד יותר.
כבלים עבים יותר לסוללה הם תוספת מצוינת למכונית (הקלאסית) שלך. הרי זהו הבסיס של המעגל החשמלי שלך. אם כבר יש לך אובדן מתח בגלל כבלים לקויים, דקים או בלוים, כל שאר העבודה היא פשוט כמו לנסות לסתום את הברז כשהוא פתוח. תראה את זה כמו בית שאתה מתכוון לשפץ מהיסוד, אבל היסודות שלו רקובים. כמובן שזה לא יוביל לשום תוצאה.
כבלים בלויים של המצבר עלולים לגרום למגוון תקלות חשמל מעצבנות ברכב. לדוגמה: פנסים הדולקים בעוצמה מופחתת, צופר שאינו משמיע צליל או משמיע צליל חלש, מגבים הפועלים באיטיות, מאווררים הפועלים בעוצמה מופחתת, מצבר שאינו נטען מספיק, מה שגורם לרכב לעצור כאשר הפנסים או מאוורר החימום פועלים, בעיות באספקת הדלק או בהצתה וכו'.
מכיוון שרבים פשוט אינם בקיאים בחשמל, לעתים קרובות נוצרים כל מיני פתרונות חירום מיותרים, כמו הנחת כבלים נוספים (כבלים מארקים) שלא לצורך. חבל מאוד, שכן מלבד העובדה שזה יוצר מצבים מסוכנים, החיבורים לרוב אינם אמינים, ונמתחים כבלים רבים שלא לצורך במקומות שבהם שורש הבעיה כלל אינו נמצא. בנוסף, כל החוטים המיותרים האלה כמובן גם לא נראים מסודרים. הייתם פעם בתאילנד? גם שם עושים את זה: תקלה פירושה באופן אוטומטי הנחת חוט נוסף במקום לפתור את הבעיה.
ובכן, כבלי מצבר עבים הם אכן חשובים במעגל החשמלי של המכונית שלך. עם זאת, אין צורך להגזים בעניין. אם 25 מ"מ² מספיקים בהחלט, אין סיבה להתקין, למשל, 50 מ"מ². זה רק מוסיף משקל, מייקר את העלויות, והרווח שתפיק מכך זניח.
“אנו מייצרים ערכות כבלים לסוללה חדשות לחלוטין ובעלות עובי מוגבר עבור כל סוגי הרכבים, כתחליף לכבלים הקיימים”
באופן עקרוני, אנו יכולים להחליף את כבלי המצבר בכל כלי רכב בסט חדש ואיכותי, למשל כבלי מצבר בעובי 25 מ"מ². במערכות 6 וולט אנו משתמשים בכבלים בעובי 35 מ"מ², מכיוון שזורמים בהן זרמים חזקים יותר. כבלים אלה מעובדים ומבודדים היטב, מה שמעניק להם מראה נקי ומסודר ומבטיח אורך חיים ארוך במיוחד ללא תקלות. בענף הרכב, שדרוג כבלים כזה מכונה גם "שדרוג ה-BIG 3" או "שדרוג ה-BIG 4". ברכב שלי, פיג'ו 205, יש אפילו 5 כבלים, ולכן אנו מכנים זאת עבור ה- שדרוג ערכת כבלי מצבר BIG 5 ל-Peugeot 205.
אובדן מתח במעגל החשמלי של המכונית שלך
כעת, כשאתה מבין את היסודות קצת יותר טוב, אפרט על אובדן מתח, מה הגורמים לכך ומה ניתן לעשות כדי למנוע זאת.
במצב האידיאלי ביותר, לא נתקל בשום התנגדות בדרך אל הצרכן במעגל החשמלי ובחזרה אל מקור המתח. במקרה כזה, הזרם יכול לזרום בחופשיות ולא תסבול מאובדן מתח. אז יש לך את היעילות הגבוהה ביותר האפשרית. זה אומר שכאשר מקור המתח מספק 12.6 וולט בזמן שהנורה דולקת, אנחנו מודדים את אותם 12.6 וולט גם בנורה.
מה קורה כאשר אנו סובלים מאובדן מתח במעגל החשמלי שלנו?
הסבר על התנגדות באמצעות דוגמה
כאשר מתרחשת ירידת מתח, פירוש הדבר שיש התנגדות איפשהו במעגל החשמלי. כדי להבהיר את העניין, אפרט זאת באמצעות דוגמה.
קחו לדוגמה נחל עם מים זורמים. במקום כלשהו בנחל יש גלגל שיניים. ניתן להשוות את גלגל השיניים, למשל, לפנס ברכב. המים זורמים בנחל, והדבר גורם לגלגל להסתובב. בדוגמה של הפנס ברכב, הפנס יידלק בזכות זרם החשמל.
כאשר אנו מניחים אבן גדולה בנחל, היא מהווה מכשול. היא מונעת את הזרימה האופטימלית של המים. ככל שהאבן גדולה יותר או ככל שאנו מוסיפים אבנים נוספות (יותר מכשולים), כך כמות המים הזורמים פוחתת, וכך פוחתת גם הלחץ/המתח שנותר להנעת הגלגל. כתוצאה מכך, הנורה במכונית תדלק בעוצמה פחותה יותר, ובנחל גלגל הכפות יסתובב לאט יותר. ניתן להשוות את האבנים הללו, היוצרות התנגדות בנחל, להתנגדות מעבר הנובעת, למשל, מקורוזיה במעגל החשמלי של המכונית.
אילו סוגי התנגדות קיימים במכוניות (קלאסיות) ובכלי רכב אחרים?
ישנם סוגים שונים של נגדים במעגל חשמלי. להלן אפרט את העיקריים שבהם, שאיתם תוכלו להיתקל במכונית (קלאסית) שלכם או בכל כלי רכב אחר. אנו מכירים התנגדות מעבר, אך גם ה- עובי החוט ו- אורך החוט אלה הם הגורמים המשפיעים על ההתנגדות של המעגל החשמלי.
התנגדות מעבר עקב קורוזיה
ההתנגדות הנפוצה ביותר בכלי רכב נובעת מ- קורוזיה. קורוזיה היא למעשה מונח כללי המתייחס לתופעה המתרחשת בכל המתכות כאשר הן נחשפות ל חמצן ולחות. אז מתרחש תהליך כימי שאנו מכנים "חמצון". במקרה של מתכות ברזליות, אתם בוודאי מכירים את התופעה הזו בצורת חלודה. עם הזמן, הברזל נפגע ונאכל ממש על ידי ה תהליך חמצון.
במעגל החשמלי של המכונית שלך, חמצון זה גורם להתנגדות מעבר. הקורוזיה נוצרת למעשה על ה- חלקי מתכת חשופים שנועדו להעביר את הזרם ממתכת אחת לשנייה. במעגל החשמלי של המכונית או האופנוע הישנים שלך, תמצא לרוב קורוזיה על ה נקודות מסה במרכב ובמחברי הכבלים. אפשר לזהות את זה לפי ה- צבע ירוק.
החיסרון העיקרי של קורוזיה הוא שהיא עלולה ליצור התנגדות מעבר גבוהה מאוד. משמעות הדבר היא שהזרם כבר לא עובר כראוי בין המגעים של נעלי הכבלים או בין המגעים למרכב. המתח, כביכול, נופל על הקורוזיה. בדוגמה של הנחל, לחץ המים נופל על האבן. במקרים חמורים, התופעה עלולה להיות כה חמורה עד כי הנורות או רכיבים חשמליים אחרים, כגון חיישנים או למשל מנוע ההתנעה, יפעלו בצורה לקויה או לא יפעלו כלל. בדיוק כפי שגלגל הכנפיים לא יסתובב עוד אם הזרם יוגבל יתר על המידה על ידי ההתנגדות של האבנים. כל הלחץ יירד אז על האבנים ולא יגיע עוד לצרכן / לעומס.
מה ניתן לעשות נגד קורוזיה?
האם כשאתה מוציא תקע מהחשמל, החלק הפנימי שלו נראה ירוק ומלוכלך? אם כן, נקה אותו בעזרת (מברשת שיניים)מברשת קטנה או מטלית ומעט תרסיס לניקוי מגעים. אפשר גם להשתמש בנוזל לניקוי בלמים כדי לנקות היטב את תקע הפלסטיק. כדי להחזיר את הברק לנעלי הכבלים, אפשר תרסיס לחיטוי ידיים ולהשתמש במברשת קטנה, או אם המצב חמור מאוד – במקדחה קטנה. תרסיס מגע יעיל ל... לנקות מתכת והוא גם פועל למניעת היווצרות קורוזיה. המטרה היא להחזיר למתכת את המראה הנקי והמבריק שלה.
החלפת נעלי כבלים וטבעות
אם מחברי הכבלים פגומים מדי, מומלץ להחליפם בחדשים. לשם כך תזדקק לכלים המתאימים, כגון צבת לחיצה / צבת למחברי כבלים וצבת לחיתוך בידוד.
אפשר גם לנקות את טבעת הכבל בעזרת מדרגה קטנה וקצת תרסיס מגע. עדיף פשוט להתקין עין חדשה. לעולם אל תדקו תקעים ועיניים בצורה חובבנית, למשל באמצעות מלחציים או צבת. זה לא רק נראה רע, אלא גם לא מבטיח חיבור בטוח ואמין לאורך זמן.
כאשר יש לך חוט עם לולאה שמתחבר למרכב, אל תשכח לנקות גם את האזור שבו הלולאה מתחברת. זה יכול להיות, למשל, המרכב עצמו. נקה גם את כל הטבעות, הברגים והאומים שבאים במגע ישיר עם הלולאה המתכתית. עדיף להשתמש בברגים ובאומים חדשים, במידת האפשר. רצוי מפלדת אל-חלד, מכיוון שהיא אינה מחלידה.
בכל מצב, תמיד יש חיבור בין מתכת מבריקה וחלקה למתכת מבריקה וחלקה שאתם רוצים. כל הלכלוך, השומנים, החלודה, הקורוזיה וכו' מהווים התנגדות וגורמים לאובדן מתח.
יתרונות של גרבי אלסטיות
בעת החלפת נעלי כבלים וטבעות, מומלץ להלביש שרוול התכווצות על החיבור בין חוט הנחושת לנעל הכבל. יש לכך שלושה יתרונות עיקריים.
- ראשית, זה עוזר למנוע קורוזיה במידה רבה.
- במכוניות ישנות ניתן לראות לעתים קרובות מחברי כבלים שנותרו מחוברים רק באמצעות חוט נחושת אחד עקב בלאי. צינורית התכווצות מספקת חיזוק נוסף, כך שלא תיתקל יותר בבעיה זו.
- לבסוף, זה עוזר למנוע קצרים.
וזלין
ולבסוף, אך בהחלט לא פחות חשוב, אנו ממליצים לך להיכנס ל- נקודות חיבור המוניות במרכב ובמחברי הכבלים במחברים, מה וזלין למרוח. במיוחד ב- אזורים לחים כמו מתחת למכסה המנוע. כך אוויר ולחות אינם יכולים להגיע למתכת, מה שמוביל לכך ש אין סיכוי לקורוזיה מקבל.
התנגדות עקב חוטים דקים מדי
בעת חיבור מערכת החשמל ברכב, חשוב להקפיד על עובי החוטים. במפעל בוחרים לרוב בחוטים שרק בקושי עומדים בדרישות. הדבר נובע משיקולים כלכליים. ברכב עוברים כל כך הרבה חוטים, עד שזה מייקר מאוד את עלויות הייצור. ברכב שלך עשויים להיות מאות מטרים או אפילו קילומטרים של חוטים, וחוט נחושת הוא יקר. לכן, היצרנים מחפשים איזון אופטימלי שבו העלויות נשמרות נמוכות ככל האפשר, ובמקביל אובדן המתח בחוטים אינו גדול מדי. אובדן מתח של 10% הוא מקובל. כך הכל עובד כראוי כשהמכונית חדשה, אך יש לכך גם כמה חסרונות, במיוחד לאחר תקופה ממושכת.
החסרונות של חוטים דקים
החוטים הדקים מתקשים להתמודד עם הזרמים החזקים, ולכן הם לא רק יוצרים התנגדות וגורמים לאובדן מתח, אלא גם מתחממים לאורך השנים, מה שמביא לשחיקה ולשינוי צבע. כתוצאה מכך, ההתנגדות הסגולית של הנחושת משתנה, מה שמביא לאובדן מתח נוסף.
למה הם עושים את זה? פשוט, כפי שציינתי קודם, הם בוחרים באיזון אופטימלי כדי שהכל יעבוד כראוי ולשמור על עלויות נמוכות ככל האפשר. בנוסף, מבחינת היצרן, מכונית לא צריכה להחזיק מעמד יותר מעשר שנים.
אפשר לתאר לעצמך שכאשר נוהגים במכונית זמן רב, הבלאי הזה גובה בסופו של דבר את מחירו. במיוחד בחוטים שדרכם עוברים זרמים חזקים, כמו פנסי ערפל, מאווררים ופנסי חזית, ניתן לראות שהחוטים שינו את צבעם לחלוטין. אם מסתכלים על החוט של נורת תאורה עירונית, לרוב הוא עדיין מבריק בצבע נחושת. הסיבה לכך היא שנורת תאורה עירונית כזו, בעלת הספק של כמה וואט, צורכת מעט זרם. החוט הזה בדרך כלל דק יותר, אך עבה מספיק עבור הזרם הקטן. חוט הפנס הקדמי עשוי להיות מעט עבה יותר, אך הוא עדיין סובל מאוד מהזרם הגדול והמתמשך שעובר דרכו.
התנגדות הנובעת מאורך החוטים
לבסוף, יש לקחת בחשבון לא רק את עובי החוט אלא גם את אורכו. עובי החוט תלוי, למעשה, גם באורכו. ככל שהחוט ארוך יותר, כך ההתנגדות שלו גדולה יותר. זה למעשה הגיוני מאוד, שכן הזרם נאלץ לעבור מרחק רב יותר ולכן נתקל בחיכוך רב יותר. לכן, ככל שהחוט ארוך יותר, כך הוא צריך להיות עבה יותר.
אולי הבחנת בכך בפועל כשניסית להטעין את הטלפון שלך באמצעות כבל USB ארוך באורך של 2 או 3 מטרים. לרוב זה פשוט לא עובד, ויכול לקחת 5 או 6 שעות עד שהטלפון שלך יתמלא. אם אתה משתמש בטלפון במקביל, סביר להניח שהוא לא יטען כלל. למעשה, אתה צורך את כל מעט האנרגיה שנכנסת אליו, מבלי שיישאר משהו לטעינת הסוללה.
למה זה קורה? פשוט מאוד: הם אמנם יכולים להשתמש בכבלים ארוכים יותר, אבל אם הם לא מגדילים גם את עובי הכבלים, ההתנגדות של המוליכים תהיה גבוהה מדי. בסופו של דבר, נותר מתח מועט בצד הטלפון שלך, מכיוון שהמתח נופל על ההתנגדות של הכבל. כבל USB טוב שיכול להתמודד עם אורך כזה יהיה גם עבה בהרבה ויקר יותר. לכן כבלי סוללה עבים הם כל כך טובים, כי הם מאפשרים טעינה טובה ומלאה יותר של הסוללה.
ובכן, חוטים דקים מדי הם אם כן דוגמה נוספת להתנגדות במעגל החשמלי. באופן עקרוני, ניתן להשתמש בחוטים שמגיעים מהמפעל כפי שהם, אך אז לא צריכה להיות שום התנגדות מעבר נוספת בשום מקום אחר במעגל. אחרת, ההתנגדות תצטבר.
אחרי הכל, כבר במפעל יש ירידה קלה במתח על הכבלים, ולכן חשוב עוד יותר שהמעגל החשמלי שלך יהיה במצב טוב. לכן מומלץ בכל מקרה לשדרג את כבלי המצבר לכבלים בעובי גדול יותר, כמו 25 מ"מ². זו תמיד השקעה טובה, כי כך תהיה לך תשתית טובה.
אילו תקלות עלולות להתרחש עקב התנגדות מעבר?
אוקיי, עכשיו כבר ברור לך שהמעגל החשמלי שלך חייב להיות נקי מהתנגדות מעבר. אם הוא לא כזה, אתה עלול להיתקל במהרה בכל מיני תקלות חשמליות מעצבנות. להלן רשימה קצרה של תקלות נפוצות הנגרמות מהתנגדות מעבר:
- תאורה חלשה או כבויה לחלוטין
- צפצוף שקשה לשמוע
- מגבי שמשה הפועלים באיטיות
- מתקשה להניע או לא מצליח להניע כלל
- סוללה שלא נטענת מספיק
- מנוע שלא פועל כראוי
- משאבת דלק מקולקלת
- הצתה לקויה
- מדידים תקולים או לא תקינים ונורות אזהרה
- מאווררים שאינם פועלים בעוצמה מספקת
- צרכנים הפועלים באופן לא סדיר ולא אמין
- נורות מהבהבות
- ועוד הרבה יותר
תקלות מוזרות עקב חיבור גרוע
יש עוד תקלה מוזרה אחת שאולי נתקלת בה בעבר. זה ממש כאילו נחתת ביריד. במקרה כזה, יש עומס כל כך גדול שהזרם מחפש את דרכו דרך צרכנים אחרים. אפרט על כך עוד מעט.
נניח שלפנס האיתות שלך אין חיבור הארקה, או שהחיבור גרוע מאוד. כאשר אתה מדליק את פנס האיתות, הזרם ינסה למצוא את דרכו חזרה לקוטב השלילי של המצבר. כתוצאה מכך, הוא עלול לזרום דרך צרכני חשמל אחרים, שאינם פועלים באותו רגע. אבל אתה כבר מבין את העיקרון: אם המתח הזה עובר דרך רכיבים חשמליים אחרים בחזרה למצבר, גם הם יתחילו להבהב. ייתכן שתיתקל לפתע בנורות אחוריות מהבהבות או במדדים מהבהבים בלוח המחוונים, כמו מד הדלק, שיתחילו לרקוד בקצב של הפנסים המהבהבים. אולי זה מצחיק בפעם הראשונה, אך כמובן שזה לא רצוי.
כאשר מתרחשת תקלה מסוג זה, יש לבדוק היטב את חיבור ההארקה של המכשיר החשמלי שגורם לתקלה. במקרה של הדוגמה שלפנינו, יש לבדוק את חיבורי ההארקה של הפנסים המהבהבים.
סיכום: התנגדות מעבר ואובדן מתח
ברוב המכוניות וכלי הרכב האחרים הוותיקים, תיתקל בסופו של דבר בהתנגדות במעגל החשמלי. הדבר נובע בעיקר מהתנגדות מעבר הנובעת מקורוזיה. התנגדות מעבר זו מופיעה בעיקר בנקודות חיבור להארקה ובמחברי כבלים בחיבורי תקעים באזורים לחים, כגון מתחת למכסה המנוע.
התנגדות מעבר זו גורמת לאובדן מתח, ועלולה לגרום לתקלות מטרידות מאוד, כגון רכיבים הפועלים בעוצמה מופחתת, נורות שאינן מאירות בעוצמה מלאה, צופר שאינו משמיע צליל, מדדים בלוח המחוונים המתנהגים באופן לא תקין או שאינם מציגים נתונים, מנוע הפועל בצורה לא חלקה או בעיות בהתנעה.
כבר במפעל קיימים גורמים הגורמים להתנגדות, ובכך לאובדן מתח במעגל החשמלי של המכונית. הסיבה לכך היא שהיצרנים בוחרים להשתמש בחוטים הדקים ביותר האפשריים, כך שהמערכת תפעל בקושי, במטרה לשמור על עלויות ייצור נמוכות. הוקפד על כך שהכל יפעל כראוי במשך כ-10 שנים, בתנאי כמובן שמתבצע תחזוקה נאותה. אנשים רבים מעדיפים לנהוג במכוניתם זמן רב יותר, ובמקרה כזה תצטרך לנקוט צעדים בטווח הארוך כדי למנוע את אובדן המתח הנוסף שנוצר.
ניתן לעשות זאת על ידי הסרת גורמים הגורמים להתנגדות מעבר, כגון קורוזיה. בשקעים קטנים ניתן להשתמש במברשת קטנה עם מעט תרסיס למגעים. גם חומר לניקוי בלמים יעיל לניקוי האזורים הללו. בנקודות חיבור הארקה ניתן לנקות היטב בעזרת מטלית או להשתמש במקדחה קטנה.
עדיף להשתמש בנעלי כבל חדשות ולהחליף את הברגים והאומים הישנים והחלודים בברגים ואומים חדשים מפלדת אל-חלד. העיקרון המנחה הוא ליצור תמיד חיבור בין מתכת מבריקה וחלקה למתכת מבריקה וחלקה.
במכוניות קלאסיות ישנות באמת ובמכוניות אספנות, חוטים וכבלים לעיתים קרובות כבר אינם שמישים כלל. הם בלוים עד כדי כך שהם בקושי מוליכים חשמל. המוליכים שבורים והבידוד התפורר או התקשה לחלוטין. לעיתים קרובות ניתן לראות את הבידוד והמוליכים פשוט מתפוררים כשנוגעים בהם. במקרה כזה, מומלץ מאוד להחליפם.
להלן כמה דוגמאות לבידוד שהתפורר.
ה- בלאי של מערכת הכבלים זהו שילוב של גורמים שונים. קודם כל, יש כמובן את עניין אורך החיים. לאורך השנים, החוטים נחשפים לזרם חשמלי, והבידוד שמסביבם נחשף ללחות, לחום, לקור ולנוזלים כמו שמן ונוזל קירור. בסופו של דבר, הוא פשוט מתבלה וצריך להחליף אותו מערכת הכבלים במכונית הקלאסית שלך נדרש.
אם אתם מעוניינים בבניית מערכת חיווט חדשה לחלוטין לרכב הקלאסי שלכם (Traction Avant הוא תחום ההתמחות שלנו) או בשיקום ותיקון מערכת החיווט ברכב הצעיר שלכם, או אם אתם מחפשים סט כבלים חדש לסוללה של הרכב שלכם – אנו יכולים לעזור לכם.
לחץ כאן צור קשר הצטרפו אלינו.
2 תגובות
שלום לכולכם!
אתר נהדר! כל הכבוד! מצאתי אתכם בגוגל ובאמת רכשתי באוקטובר 2024 Citroën 11 CV נורמלה משנת 1953. מאז שהמכונית היפה הזו כבר לא נוסעת בשווייץ, אלא אצלי באזור הנידרריין, היא מפסיקה להניע באופן קבוע. ולפעמים, כשאני מטלטל את הכבלים, פתאום – אבל לעיתים רחוקות – ה-Traction Avant מתניעה שוב כמו אלת צעירה. כשהיא לא רוצה להתניע, לפעמים הצופר מתקלקל או הפנסים כבים. ולאחר זמן קצר הכל חוזר לעבוד, אבל היא לא מתניעה. סיבוב איטי ועייף של המתנע. מכיוון שהבעלים הקודם השוויצרי שיפץ אותה בהרחבה, אני תמה על התנהגותה של הגברת הזקנה.
אם אתם מומחים של Traction Avan, אולי יש לכם שרטוט של מערכת החשמל של המכונית הזו?
אני אבדוק מחר אם החליפו את צמת החיווט. כמה עולה חלק כזה אצלכם?
מה אתם מציעים?
בברכה, מתיאס
שלום מתיאס,
מזל טוב על רכישת ה-Traction שלך.
כל הבעיות שהזכרת מוכרות לנו היטב, וזה בדיוק מה שאנו פותרים ב-Traction.
הבעיה היא בחיווט. בלאי, קרעים בחוטים וקורוזיה הם הגורמים לבעיות האלה. כמו כן, באותם ימים חיבורי ההארקה היו גרועים מאוד. זו הסיבה שלפעמים טלטול עוזר.
אנו מחליפים את כל מערכת החשמל ברכב. נשלח לך דוא"ל לצורך המשך התיאום.
בברכה,
יספר